Город ветров Баку - Азербайджан
Спать в первую ночь в Азербайджане нам пришлось всего лишь около трех часов. Из-за позднего прилета легли под утро, а около десяти часов у нас уже был завтрак, после которого мы сразу отправились осматривать Баку. Несмотря на ноябрь, на улице стояла жара, а у нас в рюкзаках были с собой шапки, перчатки, куртки... Вычитав в одном из отчетов, что как-то в ноябре из-за сильного ветра в аэропорту "Гейдар Алиев" едва удалось посадить пассажирский самолет, а в другом, как все пять дней опять-таки в ноябре здесь поливал дождь, и совместив оба этих факта, мы и набрали с собой зонтов и теплых вещей. Но, как нам потом рассказали местные жители, дожди в ноябре бывают не часто, а обычно стоит теплая сухая погода. Так было у нас и в этот раз.
Как я уже говорила, наша гостиница находилась в старом Баку, который здесь называется Ичяри-Шяхяр, то есть Внутренний город. Поэтому осмотр мы начали с него.
Ичяри-Шяхяр существовал со средних веков. В ту пору он от злостных врагов был обнесен сразу аж двумя крепостными стенами высотой от трех до пяти и толщиной до полутора метров каждая.
Между стенами был ров, который со стороны Каспия заполнялся морской водой (сейчас море отступило, а тогда оно было гораздо ближе к стенам), а в пределах города ров заполнялся колючками и мусором. Но после того, как Баку стал столицей, внешнюю стену поломали, а ров стали постепенно засыпать. Для этого все купеческие корабли, заходившие в Бакинскую бухту, были обязаны завезти не менее одной тонны плодородной земли. Сейчас в целости и сохранности в Ичяри-Шяхяр существует только внутренняя стена.
...
Когда-то по ней можно было гулять. Но теперь подъем на эту стену разрешен только в некоторых местах, а прогулка по ней может обратиться в то, что вы, поднявшись и отправившись гулять, не сможете спуститься вниз, обнаружив вместо спуска обрыв. Мы, к счастью, отделались малой кровью. Догадавшись о наших намерениях, нас предупредили проходившие мимо парень с девушкой, и мы очень вовремя повернули назад.
Впрочем, бродить по стенам - вовсе не единственное развлечение в Ичяри-Шяхяр. Сам город просто удивительно красив, уютен, атмосферен и гармоничен.
Улочка в Ичери Шехер
Питьевой источник на одной из площадей внутри Ичери Шехер напротив памятника головы Алиага Вахида.
Магазин ковров в Баку рядос Гыз галасы
Азербайджанские национальные папахи(головные уборы)
По узким улочкам, где руками можно достать до противоположных стен домов, бегают сытые кошки.
Кошек в Баку любят. Не раз мы видели, как местные жители, проходя мимо какой-нибудь мурлыки, подбрасывали ей что-то нибудь вкусненькое или просто гладили за ушком. Впрочем, вряд ли эти мурлыки бесхозные. Скорее всего, живут они где-то поблизости, но не прочь в силу своей кошачьей натуры отведать гостинцев и от проходящих незнакомцев.
Кстати, в Ичяри-Шяхяр даже есть памятник кошкам. На стене одного из домов "стоят" на балконе парень с девушкой. Одна киса примостилась между ними, а три другие разглядывают парочку сверху. История вроде бы такова, что парень с девушкой - влюбленные, они смотрят с балкона в надежде, что никто из соседей не заметит их, и только кошки - свидетели их любви.
В Ичяри-Шяхяр удивительные дома - каменные трех-четырех-этажные с огромными деревянными балконами-террасами с ажурными балками и крышами.
Эх, нам бы такие балконы, размером чуть ли не с комнату!
В Новом Баку такие балконы тоже есть, но там их в разы меньше, да и выглядят они уже не так колоритно.
А в Ичяри-Шяхяр и балконы, и стены домов часто увиты плющом, а через улицы перетянуты веревки, на которых, как в старину, сушится белье.
...
И никакие-нибудь там простыни, а самое что ни наесть настоящее белье. Посмотришь так и сразу становится понятно, в каком, извиняюсь, неглиже на прошлой неделе ходила соседка, и каков гардероб у соседа, не поистрепался ли. :))
Бакинские дворики и улочки Ичяри-Шяхяр - это чудо из чудес. Впрочем, азербайджанцы так сушат белье не только в Баку, в других городах тоже. Но об этом я расскажу в свое время.
Самая главная улица Ичяри-Шяхяр - это Кичик-Гала. Она идет вдоль крепостной стены и окольцовывает весь Внутренний город.
Но интересна она не только этим. Именно на этой улице снимали всем известную "Бриллиантовую руку", а, точнее, тот ключевой эпизод, где Семен Семеныч Горбунков поскользнулся на арбузной корке и завопил свое: "Чьорт побери!". Улицу мы признали, а вот то место, где снимали фильм, не совсем. Указанный в путеводителе дом №8/1 не внушил доверия, так как являл собой вполне современный особнячок, и других вполне достойных для съемки мест мы увидели не мало. Но потом, уже пересмотрев дома "Бриллиантовую руку", мы убедились, что снимали тот эпизод действительно здесь.
Даже кафе "Бриллиантовая рука" там обнаружили, а стоявшие у его дверей официанты, ну, в точности внешне похожие на тех, что гипсовали руку Семен Семенычу, увидев нас в один голос закричали: "Чьорт побери! Чьорт побери!". :))
Кстати, кафе, ресторанчиков, а также лавок и развалов, где можно приобрести весь ассортимент азербайджанских сувениров, начиная с ковров, национальных нарядов и старинной посуды, и заканчивая открытками и магнитами, в старом городе великое множество. Мы, например, решили перекусить в бывшем караване-сарае Мултани, существующем аж с 14 века. Караван-сарай - это, своего рода, гостиница. И в те времена в нем останавливались купцы из Средней Азии и караваны, следующие по Великому шелковому пути, который как раз проходил через Баку. Являл собой караван-сарай огромное одно- или двухэтажное, если можно так выразиться, здание в форме квадрата, прямоугольника или восьмиугольника. В его большой двор выходили красивые, изолированные друг от друга комнаты. Они назывались айваны.
В этих комнатах жили постояльцы, а в центре двора часто бил фонтан и находилось что-то вроде чайханы или едальни под открытым небом. Сейчас в Ичяри-Шяхяр мы обнаружили целых три бывших караван-сарая: Мултани, расположенный напротив него Бухара, и караван-сарай Касым-бека. Во всех трех теперь были рестораны с национальной кухней, а в Касым-бека еще сувенирные лавки и театр мугама.
...
Хотя сами мугамы - древние азербайджанские музыкальные произведения, похожие на сюиты, мы не слышали, но видели репетицию ансамбля. Правда, играл он, хоть и азербайджанскую, но совсем другую музыку.
Еще в Ичяре-Шяхяр можно посмотреть, например, на древнюю рыночную площадь с крытым рынком. Говорят, что еще не так давно на ее месте стояло какое-то ветхое жилье. Потом его решили снести, снесли и вдруг наткнулись на колонну. Начались раскопки. Так и откопали рыночную площадь с торговыми рядами и арками. А рядом с ней - захоронения с плитами и саркофагами. Их фрагменты как раз сейчас стоят посреди этой площади.
А еще неподалеку есть хамам Хаджи Гаиба. Эту баню построили в 15 веке, и в ту пору она была общественной. Ислам обязывал мусульман посещать хамам несколько раз в неделю. В хамамах, которые, разумеется, были мужские и женские, не только мылись, там еще можно было сделать массаж. Для этого в бане существовал целый штат массажистов. Кроме того, в хамаме имелся цирюльник, коий стриг, брил, а также красил волосы и бороды хной и басмой (не женские, конечно). После мытья и массажа посетители отдыхали и расслаблялись, обедали, пили чай, курили кальян. Некоторые от хамама так балдели, что проводили в нем весь день, а, порой, даже оставались и на ночь. Правда, мы так и не поняли, действует ли сейчас хамам Хаджи Гаиба, так как он был закрыт, но все же, думаю, что вряд ли.
Но все-таки две самые главные, известные и яркие достопримечательности Ичяри-Шяхяр - это Девичья башня и Дворец Ширваншахов.
Признаться, я специально до нашего путешествия не смотрела фотографий Девичьей башни и представляла ее совсем по-другому. Я думала, что она огромная, стоит на каком-то скальном утесе, а ее крыша увенчана зубчиками. Такой ее образ в моих представлениях подтверждала и трагическая легенда, которую я тоже слышала не единожды, причем в разных интерпретациях. По одной из них, жил-был богатый хан, а у него была дочка. И построил для нее хан красивую крепость с башней. Но вдруг девушка влюбилась в бедняка и запросилась за него замуж. Хан же не одобрил выбор дочери и подыскал ей другую партию. Как ни умоляла она отца не выдавать ее замуж за нового богатого жениха, он был непреклонен. И тогда она в ночь накануне свадьбы поднялась на башню крепости и бросилась с нее в Каспийское море. По другой же версии, сам отец воспылал чувствами к дочери, но она была отнюдь не сторонницей инцеста, и именно поэтому скинулась с башни. Одно понятно, что после случившейся трагедии башню назвали Девичьей, а Каспий в те времена плескался рядом с ней, хотя теперь до него от башни не менее полу-километра. Вот такая история.
В общем, когда я увидела Девичью башню воочию, то немного удивилась. Мне она, на первый взгляд, вообще показалась как бы куском стены. Никаких зубчиков на ее крыше не было, сама она была высокой и цилиндрической, а с одной из сторон от нее отходила стена, точнее, небольшой ее участок (по-умному, эта архитектурная деталь называлась контрфорс), применения которому ученые до сих пор не могут найти.
Но, как бы там ни было, башня выглядит грандиозно: 28 метров в высоту, 16,5 метров в диаметре с толщиной стен 4-5 метров. Когда ее точно построили, никто толком не знает, но известно, что было это очень давно: по одним данным в 4 веке до новой эры, по другим - в 7 веке новой эры. Впрочем, не совсем ясно, для чего эта башня вообще служила. Вряд ли она использовалась, как оборонительное сооружение, так как она очень узкая и никаких условий для длительного проживания защитников в ней нет. К тому же, ученые подсчитали, что того камня и извести, которые потратили на возведение этой башни, вполне бы хватило на еще одну стену вокруг города. По другим версиям, башню строили, как святилище огня, как зороастрийскую дахму - башню, где на вершине выставлялись трупы людей на растерзание птицам, или как обсерваторию.
Также известно, что Девичью башню, как оборонительную, все-таки использовали, но было это гораздо позже - в 12 веке. А еще через шесть веками она стала служить маяком для проходящих кораблей.
Сейчас башню охраняет ЮНЕСКО, а внутри, на каждом из семи ее ярусов находятся музейные экспозиции.
Свод.
На одном из ярусов.
Винтовая лестница внутри Девичьей Башни в Баку.
Колодец в Гыз Галасы(Девичья Башня)
Честно говоря, нам немного не повезло. Когда в Девичью башню ходили мы, выход на ее крышу был закрыт. Как нам потом объяснили, там что-то ремонтировали, но потом по секрету сказали, что закрыли его из-за участившихся самоубийств: начитавшись легенд, азербайджанские девы стали сбрасываться с башни вниз от несчастной любви. В общем, мы осмотрели музей с его воинскими доспехами и воинами в них, с макетами, изображающими процесс мытья посуда, питье чая в чайхане, добычу нефти в средние века и наказание за провинности - битье кнутом по пяткам, и удалились.
Воины.
Процесс мытья посуды.
Чайхана.
Добыча нефти.
Битье по пяткам.
Дворец Ширванхахов. В принципе, официально он называется Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Комплекс дворца Ширваншахов", осматривают его, отдельно заплатив в кассе по два маната с человека, а, кроме дворца, в комплекс входят диванхана, Дворцовая мечеть, хамам, мавзолей Ширваншахов, мавзолей Сейида Яхья Бакуви и Восточный портал. Лично на меня, самые сильные впечатления произвели дворец и мечеть, поэтому свой рассказ я начну с них. Все началось в 15 веке. Тогда великий правитель ширваншах Халилуллах Первый решил сменить резиденцию в Шемахи, где в то время была столица, на Баку. Впрочем, решил это еще его отец и начал строить в Баку себе дворец. Но строительство затянулось аж на десять лет, и папян просто не дожил до его завершения. В общем, в Баку в свежеотстроенный дворец переехал Халилуллах Первый.
Восточный портал.
Если сравнивать дворец Ширваншахов с дворцами наших современных олигархов, то, честно говоря, как-то скромненько жили Ширваншахи. Ну, что, скажите, такое 50 комнат, причем, добрая половина которых - подсобные помещения или вообще принадлежит слугам? Из двух этажей дворца ширваншах с семейством жил только на втором этаже, где комнат было всего 25. Причем, это не какие-то там хоромы, а вполне обычные комнатки по 20-30 квадратных метров, не больше. Конечно, раньше во дворце было море богатств, его стены были шикарно расписаны, но уже в самом начале 16 века его разграбили напавшие на Баку сефевиды и вывезли из дворца все имевшееся там оружие, доспехи, ювелирные украшения, ковры, драгоценные парчовые ткани, редкие книги, серебряную и золотую посуду. Потом дворец разграбляли еще и еще, и в этом деле отличились даже наши русские военные, обстрелявшие его с моря в 18 веке и взявшие в 19-м. После взятия во дворце разместился русский военный гарнизон. Покои шаха переделали под солдатские казармы, а помещения под ними - под конюшню и склады. До кучи, военные затеяли перестройку дворца: снесли купола, частично разобрали стены, заложили некоторые окна кирпичами, а каменные ажурные решетки на них сломали. В одной из стен на втором этаже вояки пробили проем и пристроили въезд, чтобы было удобно заезжать по нему прямо на лошадях! Ага, сразу на второй этаж!!! В общем, было бы странно, если бы от убранств дворца после них что-нибудь осталось. Во дворе дворца на стене до сих пор даже видны следы от устроенного здесь тира - военные упражнялись в стрельбе, стреляя по этой стене.
Было время, когда дворец Ширваншахов вообще хотели снести за ненадобностью, но в 1920-х годах вовремя подсуетились ученые и упросили власти отдать дворец им. Именно с тех лет началась его постепенная реставрация. Но, конечно, таким, каким он был когда-то, его теперь увидеть невозможно. В комнатах можно увидеть лишь красивые ажурные потолки и своды, а также экспозиции разместившегося там музей, рассказывающие о традиционном азербайджанском быте прошлых лет: посуду, включая самовары, коими в Азербайджане стали пользоваться гораздо раньше, чем на Руси, серпуши - крышки для горячих блюд при подаче на стол, кувшины;
Старый Самовар в Баку
...
...
старинные глиняные масляные лампы в Баку;
одежду и кожаную обувь;
ковры и ковровые сумки, которые предназначались для перевозки на верблюдах - такую сумку вешали через седло, и одна ее часть свисала с одной стороны, а другая - с другой и прочее.
Спать в первую ночь в Азербайджане нам пришлось всего лишь около трех часов. Из-за позднего прилета легли под утро, а около десяти часов у нас уже был завтрак, после которого мы сразу отправились осматривать Баку. Несмотря на ноябрь, на улице стояла жара, а у нас в рюкзаках были с собой шапки, перчатки, куртки... Вычитав в одном из отчетов, что как-то в ноябре из-за сильного ветра в аэропорту "Гейдар Алиев" едва удалось посадить пассажирский самолет, а в другом, как все пять дней опять-таки в ноябре здесь поливал дождь, и совместив оба этих факта, мы и набрали с собой зонтов и теплых вещей. Но, как нам потом рассказали местные жители, дожди в ноябре бывают не часто, а обычно стоит теплая сухая погода. Так было у нас и в этот раз.
Как я уже говорила, наша гостиница находилась в старом Баку, который здесь называется Ичяри-Шяхяр, то есть Внутренний город. Поэтому осмотр мы начали с него.
Ичяри-Шяхяр существовал со средних веков. В ту пору он от злостных врагов был обнесен сразу аж двумя крепостными стенами высотой от трех до пяти и толщиной до полутора метров каждая.
Между стенами был ров, который со стороны Каспия заполнялся морской водой (сейчас море отступило, а тогда оно было гораздо ближе к стенам), а в пределах города ров заполнялся колючками и мусором. Но после того, как Баку стал столицей, внешнюю стену поломали, а ров стали постепенно засыпать. Для этого все купеческие корабли, заходившие в Бакинскую бухту, были обязаны завезти не менее одной тонны плодородной земли. Сейчас в целости и сохранности в Ичяри-Шяхяр существует только внутренняя стена.
...
Когда-то по ней можно было гулять. Но теперь подъем на эту стену разрешен только в некоторых местах, а прогулка по ней может обратиться в то, что вы, поднявшись и отправившись гулять, не сможете спуститься вниз, обнаружив вместо спуска обрыв. Мы, к счастью, отделались малой кровью. Догадавшись о наших намерениях, нас предупредили проходившие мимо парень с девушкой, и мы очень вовремя повернули назад.
Впрочем, бродить по стенам - вовсе не единственное развлечение в Ичяри-Шяхяр. Сам город просто удивительно красив, уютен, атмосферен и гармоничен.
Улочка в Ичери Шехер
Питьевой источник на одной из площадей внутри Ичери Шехер напротив памятника головы Алиага Вахида.
Магазин ковров в Баку рядос Гыз галасы
Азербайджанские национальные папахи(головные уборы)
По узким улочкам, где руками можно достать до противоположных стен домов, бегают сытые кошки.
Кошек в Баку любят. Не раз мы видели, как местные жители, проходя мимо какой-нибудь мурлыки, подбрасывали ей что-то нибудь вкусненькое или просто гладили за ушком. Впрочем, вряд ли эти мурлыки бесхозные. Скорее всего, живут они где-то поблизости, но не прочь в силу своей кошачьей натуры отведать гостинцев и от проходящих незнакомцев.
Кстати, в Ичяри-Шяхяр даже есть памятник кошкам. На стене одного из домов "стоят" на балконе парень с девушкой. Одна киса примостилась между ними, а три другие разглядывают парочку сверху. История вроде бы такова, что парень с девушкой - влюбленные, они смотрят с балкона в надежде, что никто из соседей не заметит их, и только кошки - свидетели их любви.
В Ичяри-Шяхяр удивительные дома - каменные трех-четырех-этажные с огромными деревянными балконами-террасами с ажурными балками и крышами.
Эх, нам бы такие балконы, размером чуть ли не с комнату!
В Новом Баку такие балконы тоже есть, но там их в разы меньше, да и выглядят они уже не так колоритно.
А в Ичяри-Шяхяр и балконы, и стены домов часто увиты плющом, а через улицы перетянуты веревки, на которых, как в старину, сушится белье.
...
И никакие-нибудь там простыни, а самое что ни наесть настоящее белье. Посмотришь так и сразу становится понятно, в каком, извиняюсь, неглиже на прошлой неделе ходила соседка, и каков гардероб у соседа, не поистрепался ли. :))
Бакинские дворики и улочки Ичяри-Шяхяр - это чудо из чудес. Впрочем, азербайджанцы так сушат белье не только в Баку, в других городах тоже. Но об этом я расскажу в свое время.
Самая главная улица Ичяри-Шяхяр - это Кичик-Гала. Она идет вдоль крепостной стены и окольцовывает весь Внутренний город.
Но интересна она не только этим. Именно на этой улице снимали всем известную "Бриллиантовую руку", а, точнее, тот ключевой эпизод, где Семен Семеныч Горбунков поскользнулся на арбузной корке и завопил свое: "Чьорт побери!". Улицу мы признали, а вот то место, где снимали фильм, не совсем. Указанный в путеводителе дом №8/1 не внушил доверия, так как являл собой вполне современный особнячок, и других вполне достойных для съемки мест мы увидели не мало. Но потом, уже пересмотрев дома "Бриллиантовую руку", мы убедились, что снимали тот эпизод действительно здесь.
Даже кафе "Бриллиантовая рука" там обнаружили, а стоявшие у его дверей официанты, ну, в точности внешне похожие на тех, что гипсовали руку Семен Семенычу, увидев нас в один голос закричали: "Чьорт побери! Чьорт побери!". :))
Кстати, кафе, ресторанчиков, а также лавок и развалов, где можно приобрести весь ассортимент азербайджанских сувениров, начиная с ковров, национальных нарядов и старинной посуды, и заканчивая открытками и магнитами, в старом городе великое множество. Мы, например, решили перекусить в бывшем караване-сарае Мултани, существующем аж с 14 века. Караван-сарай - это, своего рода, гостиница. И в те времена в нем останавливались купцы из Средней Азии и караваны, следующие по Великому шелковому пути, который как раз проходил через Баку. Являл собой караван-сарай огромное одно- или двухэтажное, если можно так выразиться, здание в форме квадрата, прямоугольника или восьмиугольника. В его большой двор выходили красивые, изолированные друг от друга комнаты. Они назывались айваны.
В этих комнатах жили постояльцы, а в центре двора часто бил фонтан и находилось что-то вроде чайханы или едальни под открытым небом. Сейчас в Ичяри-Шяхяр мы обнаружили целых три бывших караван-сарая: Мултани, расположенный напротив него Бухара, и караван-сарай Касым-бека. Во всех трех теперь были рестораны с национальной кухней, а в Касым-бека еще сувенирные лавки и театр мугама.
...
Хотя сами мугамы - древние азербайджанские музыкальные произведения, похожие на сюиты, мы не слышали, но видели репетицию ансамбля. Правда, играл он, хоть и азербайджанскую, но совсем другую музыку.
Еще в Ичяре-Шяхяр можно посмотреть, например, на древнюю рыночную площадь с крытым рынком. Говорят, что еще не так давно на ее месте стояло какое-то ветхое жилье. Потом его решили снести, снесли и вдруг наткнулись на колонну. Начались раскопки. Так и откопали рыночную площадь с торговыми рядами и арками. А рядом с ней - захоронения с плитами и саркофагами. Их фрагменты как раз сейчас стоят посреди этой площади.
А еще неподалеку есть хамам Хаджи Гаиба. Эту баню построили в 15 веке, и в ту пору она была общественной. Ислам обязывал мусульман посещать хамам несколько раз в неделю. В хамамах, которые, разумеется, были мужские и женские, не только мылись, там еще можно было сделать массаж. Для этого в бане существовал целый штат массажистов. Кроме того, в хамаме имелся цирюльник, коий стриг, брил, а также красил волосы и бороды хной и басмой (не женские, конечно). После мытья и массажа посетители отдыхали и расслаблялись, обедали, пили чай, курили кальян. Некоторые от хамама так балдели, что проводили в нем весь день, а, порой, даже оставались и на ночь. Правда, мы так и не поняли, действует ли сейчас хамам Хаджи Гаиба, так как он был закрыт, но все же, думаю, что вряд ли.
Но все-таки две самые главные, известные и яркие достопримечательности Ичяри-Шяхяр - это Девичья башня и Дворец Ширваншахов.
Признаться, я специально до нашего путешествия не смотрела фотографий Девичьей башни и представляла ее совсем по-другому. Я думала, что она огромная, стоит на каком-то скальном утесе, а ее крыша увенчана зубчиками. Такой ее образ в моих представлениях подтверждала и трагическая легенда, которую я тоже слышала не единожды, причем в разных интерпретациях. По одной из них, жил-был богатый хан, а у него была дочка. И построил для нее хан красивую крепость с башней. Но вдруг девушка влюбилась в бедняка и запросилась за него замуж. Хан же не одобрил выбор дочери и подыскал ей другую партию. Как ни умоляла она отца не выдавать ее замуж за нового богатого жениха, он был непреклонен. И тогда она в ночь накануне свадьбы поднялась на башню крепости и бросилась с нее в Каспийское море. По другой же версии, сам отец воспылал чувствами к дочери, но она была отнюдь не сторонницей инцеста, и именно поэтому скинулась с башни. Одно понятно, что после случившейся трагедии башню назвали Девичьей, а Каспий в те времена плескался рядом с ней, хотя теперь до него от башни не менее полу-километра. Вот такая история.
В общем, когда я увидела Девичью башню воочию, то немного удивилась. Мне она, на первый взгляд, вообще показалась как бы куском стены. Никаких зубчиков на ее крыше не было, сама она была высокой и цилиндрической, а с одной из сторон от нее отходила стена, точнее, небольшой ее участок (по-умному, эта архитектурная деталь называлась контрфорс), применения которому ученые до сих пор не могут найти.
Но, как бы там ни было, башня выглядит грандиозно: 28 метров в высоту, 16,5 метров в диаметре с толщиной стен 4-5 метров. Когда ее точно построили, никто толком не знает, но известно, что было это очень давно: по одним данным в 4 веке до новой эры, по другим - в 7 веке новой эры. Впрочем, не совсем ясно, для чего эта башня вообще служила. Вряд ли она использовалась, как оборонительное сооружение, так как она очень узкая и никаких условий для длительного проживания защитников в ней нет. К тому же, ученые подсчитали, что того камня и извести, которые потратили на возведение этой башни, вполне бы хватило на еще одну стену вокруг города. По другим версиям, башню строили, как святилище огня, как зороастрийскую дахму - башню, где на вершине выставлялись трупы людей на растерзание птицам, или как обсерваторию.
Также известно, что Девичью башню, как оборонительную, все-таки использовали, но было это гораздо позже - в 12 веке. А еще через шесть веками она стала служить маяком для проходящих кораблей.
Сейчас башню охраняет ЮНЕСКО, а внутри, на каждом из семи ее ярусов находятся музейные экспозиции.
Свод.
На одном из ярусов.
Винтовая лестница внутри Девичьей Башни в Баку.
Колодец в Гыз Галасы(Девичья Башня)
Честно говоря, нам немного не повезло. Когда в Девичью башню ходили мы, выход на ее крышу был закрыт. Как нам потом объяснили, там что-то ремонтировали, но потом по секрету сказали, что закрыли его из-за участившихся самоубийств: начитавшись легенд, азербайджанские девы стали сбрасываться с башни вниз от несчастной любви. В общем, мы осмотрели музей с его воинскими доспехами и воинами в них, с макетами, изображающими процесс мытья посуда, питье чая в чайхане, добычу нефти в средние века и наказание за провинности - битье кнутом по пяткам, и удалились.
Воины.
Процесс мытья посуды.
Чайхана.
Добыча нефти.
Битье по пяткам.
Дворец Ширванхахов. В принципе, официально он называется Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Комплекс дворца Ширваншахов", осматривают его, отдельно заплатив в кассе по два маната с человека, а, кроме дворца, в комплекс входят диванхана, Дворцовая мечеть, хамам, мавзолей Ширваншахов, мавзолей Сейида Яхья Бакуви и Восточный портал. Лично на меня, самые сильные впечатления произвели дворец и мечеть, поэтому свой рассказ я начну с них. Все началось в 15 веке. Тогда великий правитель ширваншах Халилуллах Первый решил сменить резиденцию в Шемахи, где в то время была столица, на Баку. Впрочем, решил это еще его отец и начал строить в Баку себе дворец. Но строительство затянулось аж на десять лет, и папян просто не дожил до его завершения. В общем, в Баку в свежеотстроенный дворец переехал Халилуллах Первый.
Восточный портал.
Если сравнивать дворец Ширваншахов с дворцами наших современных олигархов, то, честно говоря, как-то скромненько жили Ширваншахи. Ну, что, скажите, такое 50 комнат, причем, добрая половина которых - подсобные помещения или вообще принадлежит слугам? Из двух этажей дворца ширваншах с семейством жил только на втором этаже, где комнат было всего 25. Причем, это не какие-то там хоромы, а вполне обычные комнатки по 20-30 квадратных метров, не больше. Конечно, раньше во дворце было море богатств, его стены были шикарно расписаны, но уже в самом начале 16 века его разграбили напавшие на Баку сефевиды и вывезли из дворца все имевшееся там оружие, доспехи, ювелирные украшения, ковры, драгоценные парчовые ткани, редкие книги, серебряную и золотую посуду. Потом дворец разграбляли еще и еще, и в этом деле отличились даже наши русские военные, обстрелявшие его с моря в 18 веке и взявшие в 19-м. После взятия во дворце разместился русский военный гарнизон. Покои шаха переделали под солдатские казармы, а помещения под ними - под конюшню и склады. До кучи, военные затеяли перестройку дворца: снесли купола, частично разобрали стены, заложили некоторые окна кирпичами, а каменные ажурные решетки на них сломали. В одной из стен на втором этаже вояки пробили проем и пристроили въезд, чтобы было удобно заезжать по нему прямо на лошадях! Ага, сразу на второй этаж!!! В общем, было бы странно, если бы от убранств дворца после них что-нибудь осталось. Во дворе дворца на стене до сих пор даже видны следы от устроенного здесь тира - военные упражнялись в стрельбе, стреляя по этой стене.
Было время, когда дворец Ширваншахов вообще хотели снести за ненадобностью, но в 1920-х годах вовремя подсуетились ученые и упросили власти отдать дворец им. Именно с тех лет началась его постепенная реставрация. Но, конечно, таким, каким он был когда-то, его теперь увидеть невозможно. В комнатах можно увидеть лишь красивые ажурные потолки и своды, а также экспозиции разместившегося там музей, рассказывающие о традиционном азербайджанском быте прошлых лет: посуду, включая самовары, коими в Азербайджане стали пользоваться гораздо раньше, чем на Руси, серпуши - крышки для горячих блюд при подаче на стол, кувшины;
Старый Самовар в Баку
...
...
старинные глиняные масляные лампы в Баку;
одежду и кожаную обувь;
ковры и ковровые сумки, которые предназначались для перевозки на верблюдах - такую сумку вешали через седло, и одна ее часть свисала с одной стороны, а другая - с другой и прочее.
Источник:
