Город ветров Баку - Азербайджан
Но особенно нам понравилась выставка восковых фигур (небольших, не более полуметра каждая), которые изображали, так сказать, профессии в средневековом Баку. К сожалению, выставка частично уехала в Лондон, но даже те фигуры, которые остались, привели нас в полный восторг. Сделала их современная бакинская художница, и она настолько точно передала позы, мимику лиц, прищур глаз и прочее-прочее, что просто диву даешься тому, как ей это удалось. Сколько хитрости в глазах купца, рассматривающего на свет драгоценный камень!
Что такое задумала гадалка в зеленом парчовом халате, приставив ухо к чьей-то двери?
Что такое несет на продажу в мешке крестьянин? (кукла в Баку)
О чем пишет писарь на длинном бумажном полотне? (куклы в Баку)
Кстати, так как в большинстве своем народ в Азербайджане в ту пору был неграмотным, профессия писаря была очень престижной. Писарям поручали переписывать всякие ценные документы, и особами они были вполне себе важными.
Как и в любых музеях, во дворце Ширваншахов практически к каждому залу приставлены музейные тетечки. Но, если у нас они, как правило, только и делают, что следят за тем, чтобы посетители не трогали экспонаты руками и, не дай бог, сфотографировали их, то во дворце они - явно профессионалы с высшим образованием. Едва завидев нас, эти милые женщины всегда спешили рассказать что-то интересное об экспонатах, поведать какие-то истории из жизни шахов, об азербайджанских традициях и обычаях. В общем, и они, и дворец в целом произвели на нас крайне приятное впечатление.
Впрочем, то же самое случилось с нами и во дворцовой мечети, куда мы зашли после того, как осмотрели дворец. Признаться, я была не уверена, пустят ли меня - девушку, не принадлежащую к мусульманской вере, туда вообще.
Поэтому мы тихонечко приоткрыли массивную дверь и, увидев за ней нескольких женщин в хиджабах - мусульманских платках, спросили: нельзя ли нам посмотреть?
- Конечно! - воскликнула одна из них. - Заходите!
Оказалось, что сейчас в мечети проводится выставка коранов - священных мусульманских книг, а эта женщина - экскурсовод, и она тотчас же взялась за дело и все нам рассказала.
Выставка оказалась просто потрясающей. Кораны на нее привезли из разных азербайджанских городов и сел. Есть очень старые книги - 14-16 веков. В ту пору страницы, чтобы они не истрепались, делали с добавлением шелка или шерсти.
Очень часто, чтобы читающий суры не особо уставал, текст писали разными шрифтами, а, порой, даже с разным наклоном - так, например, объяснения к некоторым сурам писались на полях книги под большим углом к основному тексту. Для той же цели, страницы не редко обрамляли красивыми узорами.
Кораны использовали в разных местах: в мечетях, в медресе - школах, дома, а также носили с собой. Но, конечно, таскать с собой большую книгу тяжело, и для этих целей делали миниатюрные кораны, которые можно было просто положить в карман. Правда, я о таких раньше даже не слышала, и на выставке увидела их впервые.
Но все-таки больше всего меня тронула та часть выставки, где были представлены книги, сохранившиеся после пожаров. В писании сказано, что аллах сам бережет свое слово. И тут было словно подтверждение этому. Наша экскурсовод брала одну книгу за другой с закопчеными обложками, с обожженными краями страниц, но в которых полностью сохранилось написанное, и рассказывала.
- Вот эта книга попала к нам из села, где был очень сильный пожар. Сгорело сразу несколько домов, погибло много людей. Коран лежал на телевизоре. От телевизора не осталось и следа. А книга видите какая? Только немного уголки пострадали... А вот эту книгу вообще пытались сжечь атеисты. Но как они не старались, так у них ничего и не получилось...
И так она рассказывала про каждую. Конечно, если захотеть, то можно найти объяснение этому явлению, как, впрочем, и любому другому. Например, не взял ее огонь, потому что слишком плотно прилегали страницы друг к другу, не было между ними достаточно воздуха, который бы дал ему разгореться. Но разве это нужно? Пусть лучше чудо останется чудом.
Сама мечеть тоже весьма интересна. К примеру, для того, чтобы акустика во время намаза была в ней особенно мощной, в верхние углы главного зала здесь замуровали огромные кувшины-резонаторы. И действительно - акустика в мечети теперь потрясает. Кстати, службы в ней до сих иногда все еще проводят.
На прощание, женщина-экскурсовод угостила нас конфетами, которые лежали в вазочке тут же у одного из выставочных столиков, и мы, сердечно поблагодарив ее, отправились дальше.
А дальше на нашем пути была диванхана - государственная канцелярия с куполом и со множеством колонн.
Это здание - тоже очень древнее, его построили в 15 веке. Впрочем, диванханой ли оно было или чем-то еще, точно не установлено. Говорят, что по своей конструкции оно на диванхану не слишком похоже.
Некоторые ученые считают, что здесь было помещение суда, в купольном зале которого с круглым отверстием в центре пола вершилось правосудие. После вынесения смертного приговора голову преступникам прямо над отверстием отрубал палач. Но, честно говоря, мне как-то не особо верится в эту версию. Отверстие мы нашли, но оно оказалось таким маленьким, что голова бы в него пролезла разве что вот-вот.
Есть еще одно предположение: здание могло служить для приемов или государственного совета, либо, вообще, быть мавзолеем.
В пользу мавзолея свидетельствует найденный в подземелье склеп, на входе которого выгравирована сура из Корана: "Аллах призывает к обители мира и ведет, кого пожелает, к прямому пути... Это - обитель рая, в нем они пребывают вечно". Но точно все равно ничего не известно.
Впрочем, мавзолеев рядом с дворцом, как я уже говорила, есть целых два. Первый - мавзолей Ширваншахов - их фамильная усыпальница.
В принципе, его построил Халилуллах Первый для своей матери. И действительно, останков самого ширваншаха там не обнаружили. В нем мы увидели несколько стоявших в ряд надгробий, причем два из них были совсем маленькие - детские. Ученые выяснили, что одно надгробие принадлежит матери Халилуллаха Первого, второе - его сыну. Кто же конкретно похоронен под остальными, до сих пор не совсем ясно, известно лишь, что тут хоронили только членов шахской семьи.
Второй мавзолей - Сайида Яхья Бакуви - придворного ученого, философа и и воспитателя принцев при дворе Халилуллаха Первого. Прежде всего, он очень необычен по форме, и своей заостренной, как карандаш, крышей сильно напоминает грузинскую церковь.
Тем не менее, это мавзолей. Судя по нашему путеводителю, под крышей находилось помещение для совершения культовых обрядов, а в подвале - склеп. В склеп, где находится могила ученого, мы спустились по очень узкой каменной лестнице, и едва протиснулись в маленькую низкую дверь. Посреди небольшого пространства мы увидели одинокое надгробие.
Вот, в принципе, и всё. Ни украшений, ни росписи стен... Лишь небольшая роспись свода.
Ну, и последняя достопримечательность, расположенная неподалеку от дворца - это дворцовый хамам. Вообще, даже в 15 веке бани строили очень продуманно. Например, эта была полу-подземной и в ней имелось целых 26 помещений.
Такое ее расположение позволяло зимой сохранять тепло, а летом - прохладу.
К купальному помещению в этом хамаме примыкали бассейны с холодной и горячей водой. Все помещения были перекрыты куполами со световыми отверстиями.
А топилась такая баня уже в ту пору ...нефтью. Правда, не жидкой, а отвердевшей, которая горит, как свеча. Для обогрева были проложены паровые каналы под полом купального помещения.
Вот такие хитрости.
Осмотрев баню, мы решили закругляться и с осмотром всего Ичяри-Шяхяр. Ведь в Баку, кроме старого города, есть еще масса достойных внимания мест. В них-то мы и решили направить стопы своя.
Конечно, я не претендую на то, что в этой маленькой заметке описать все достопримечательности Баку. Их много, очень много. Чего только стоят десятки дворцов нефтяных промышленников, построенных здесь в начале 20 века, когда в Баку начался нефтяной бум. Один дворец строился роскошнее другого, в каждый вкладывались сотни тысяч и миллионы, а город тогда стали называть маленькой Европой. Мы не смогли осмотреть буквально все дворцы Баку, во многих из которых сейчас находятся важные официальные учреждения и музеи. Но пройти мимо одного из них - Исмаиллии - мы просто не смогли. Этот дворец находится буквально у самых стен Ичяри-Шяхяр, и сейчас в нем расположился президиум Национальной Академии наук.
Возвели его в 1907 году, и считается, что он своей красотой и роскошью превзошел все особняки Баку. Построли дворец по заказу богатого нефтепромышленника и конкурента братьев Нобелей - Мусы Нагиева в честь его сына Исмаила. Так получалось, что нефтепромышленник очень легко зарабатывал деньги, но в семье одна трагедия сменяла другую. Сначала умерла дочь, а через два года он потерял и единственного сына. Для строительства дворца Нагиев пригласил польского архитектора Плошко, а за вдохновлением отправил его в Италию. Италией архитектор очень впечатлился и по возвращении предложил взять за образей венецианский дворец дожей. Задумка удалась. И если сейчас приглядеться к Исмаиллии, то в ее архитектуре действительно можно уловить мотивы венецианского дворца.
Еще одно потрясающее место в Баку - это улица Низами с его памятником неподалеку. Точнее, памятник стоит в сквере рядом с литературным музеем его имени. Если вы спросите любого бакинца, кто такой Низами, то вам ответит буквально каждый. Этого великого поэта здесь прекрасно знают, почитают и по-прежнему им гордятся - ведь его поэмы до сих считаются вершиной поэзии средневековой литературы.
Здание литературного музея имени Низами.
Что же касается улицы Низами, то она - прекрасное место для прогулок. Улица полностью пешеходная, на ней находится много бутиков, кафешек и сувенирных магазинчиков.
Но самое прекрасное, что на ней есть, - это множество креативных фонтанов и скульптур.
Например, нас просто потряс фонтан из нескольких сложенных вместе "металлических" зеркальных шаров, отпалированных до такой степени, что в них можно в деталях увидеть собственное отражение.
А среди скульптур - девушка под зонтиком и девушка на скамейке, разглядывающая себя в карманное зеркальце, просто бесподобны. Кстати, хотя скульптур и было две, девушка там была изображена явно одна и та же.
Радом с фонтаном с шариками
Впрочем, подобных скульптур в Баку не мало, мода на них не обошла стороной и этот город. Например, там же в районе улицы Низами есть скульптура скрипача, играющего на скрипке.
А у набережной стоит художник перед мольбертом.
Я слышала, что у нас многие по-разному относятся к таким скульптурам, но мне, если честно, они очень нравятся. Их всегда интересно разглядывать, находить новые, и что, как не они, так здорово украшает город?
Ближе к вечеру мы отправились гулять на набережную. Набережная в Баку огромная, она охватывает подковой город и называется Приморским бульваром. Здесь есть парки, детские аттракционы, несколько небольших летних кафе, а самое интересное - примерно в ста метрах от берега большой белоснежный лотос на воде (не настоящий, конечно же). К сожалению, мы так и не узнали, можно ли как-то добраться до лотоса, и что находится в нем, но с берега он смотрится просто сказочно. Особенно, когда на Баку наступает вечер, и лотос освещается нежным сиянием.
Кстати, что касается подсветки, то в центре Баку она сделана просто сногсшибательно красиво. Подсвечиваются и здания, и фонтаны, и памятники, и мечети. И все это сделано настолько грамотно, что, порой, начинаешь задаваться вопросом: почему здесь, в Закавказье это так, а у нас, типа, в Европе, до сих пор не могут научиться делать хотя бы не хуже?
Чтобы увидеть ночной Баку с высоты птичьего полета, мы решили подняться на фуникулере к аллее Шехидов.
Нижняя станция фуникулера.
Не пугайтесь! Шехиды - это борцы за веру: веру в Бога, в добро и справедливость, в светлое будущее своей страны и народа. А тех террористов-смертников, которые себя к ним причисляют, мирные мусульмане презирают так же, как и мы с вами, и никоем образом не относят к шехидам, ибо их гнусные поступки не связаны с мирными идеалами всех религий мира, в том числе и с исламом, который осуждает террор и насилие.
Фуникулер в Баку представляет собой один вагончик, который ходит по рельсам вверх и вниз с интервалом в 10-20 минут, в зависимости от количества пассажиров. Точного расписания у него нет, поэтому, если вы, например, хотите сфотографировать памятник-фонтан Бахрамгуру - героя поэмы Низами "Семь красавиц", расположенный у нижней станции, то можно предупредить тетечку, которая отправляет фуникулер, и вас подождут.
Вагончик довольно-таки большой.
Сидячие места располагаются в нем, как в самолете - по два с каждой стороны от прохода, и, как в лекционной аудитории, поднимаются вверх.
До верхней станции вагончик идет около пяти минут, причем часть пути проходит в тоннеле, очень напоминая тем самым метро.
Рядом с верхней станцией находится мечеть.
А буквально через дорогу начинается аллея Шехидов, заложенная в честь жертв трагических событий 1990 года в Баку, которые здесь похоронены.
Начинается она мавзолеем.
А заканчивается монументом с вечным огнем...
Хрустальный купол в Баку.
Вечный Огонь (Баку)
В январе 1990 года в Баку начались волнения по поводу армяно-азербайджанского конфликта из-за Карабаха, и так как Азербайджан еще входил в состав СССР, в город ввели советские войска. В итоге волнения только усилились, и несколько сотен граждан погибло. Смотришь на лица и на годы жизни погибших и просто страшно становится: девушки, молодые ребята, старики, пара молодоженов 19 и 21 лет, 12-летняя девочка... Что их понесло под пули? Не стоят никакие территории и никакие войны и конфликты вот этих вот жизней...
От вечного огня мы спустились чуть ниже, а затем повернули налево и буквально через несколько десятков метров вышли на обзорную площадку, откуда открывался прекраснейший вид на утопающий в вечерних огнях Баку...
В Баку мы жили в отелях "King Palace" и "Buta", питались в ресторане караван-сарая "Мултани" и в кафе "Чорча".
Но особенно нам понравилась выставка восковых фигур (небольших, не более полуметра каждая), которые изображали, так сказать, профессии в средневековом Баку. К сожалению, выставка частично уехала в Лондон, но даже те фигуры, которые остались, привели нас в полный восторг. Сделала их современная бакинская художница, и она настолько точно передала позы, мимику лиц, прищур глаз и прочее-прочее, что просто диву даешься тому, как ей это удалось. Сколько хитрости в глазах купца, рассматривающего на свет драгоценный камень!
Что такое задумала гадалка в зеленом парчовом халате, приставив ухо к чьей-то двери?
Что такое несет на продажу в мешке крестьянин? (кукла в Баку)
О чем пишет писарь на длинном бумажном полотне? (куклы в Баку)
Кстати, так как в большинстве своем народ в Азербайджане в ту пору был неграмотным, профессия писаря была очень престижной. Писарям поручали переписывать всякие ценные документы, и особами они были вполне себе важными.
Как и в любых музеях, во дворце Ширваншахов практически к каждому залу приставлены музейные тетечки. Но, если у нас они, как правило, только и делают, что следят за тем, чтобы посетители не трогали экспонаты руками и, не дай бог, сфотографировали их, то во дворце они - явно профессионалы с высшим образованием. Едва завидев нас, эти милые женщины всегда спешили рассказать что-то интересное об экспонатах, поведать какие-то истории из жизни шахов, об азербайджанских традициях и обычаях. В общем, и они, и дворец в целом произвели на нас крайне приятное впечатление.
Впрочем, то же самое случилось с нами и во дворцовой мечети, куда мы зашли после того, как осмотрели дворец. Признаться, я была не уверена, пустят ли меня - девушку, не принадлежащую к мусульманской вере, туда вообще.
Поэтому мы тихонечко приоткрыли массивную дверь и, увидев за ней нескольких женщин в хиджабах - мусульманских платках, спросили: нельзя ли нам посмотреть?
- Конечно! - воскликнула одна из них. - Заходите!
Оказалось, что сейчас в мечети проводится выставка коранов - священных мусульманских книг, а эта женщина - экскурсовод, и она тотчас же взялась за дело и все нам рассказала.
Выставка оказалась просто потрясающей. Кораны на нее привезли из разных азербайджанских городов и сел. Есть очень старые книги - 14-16 веков. В ту пору страницы, чтобы они не истрепались, делали с добавлением шелка или шерсти.
Очень часто, чтобы читающий суры не особо уставал, текст писали разными шрифтами, а, порой, даже с разным наклоном - так, например, объяснения к некоторым сурам писались на полях книги под большим углом к основному тексту. Для той же цели, страницы не редко обрамляли красивыми узорами.
Кораны использовали в разных местах: в мечетях, в медресе - школах, дома, а также носили с собой. Но, конечно, таскать с собой большую книгу тяжело, и для этих целей делали миниатюрные кораны, которые можно было просто положить в карман. Правда, я о таких раньше даже не слышала, и на выставке увидела их впервые.
Но все-таки больше всего меня тронула та часть выставки, где были представлены книги, сохранившиеся после пожаров. В писании сказано, что аллах сам бережет свое слово. И тут было словно подтверждение этому. Наша экскурсовод брала одну книгу за другой с закопчеными обложками, с обожженными краями страниц, но в которых полностью сохранилось написанное, и рассказывала.
- Вот эта книга попала к нам из села, где был очень сильный пожар. Сгорело сразу несколько домов, погибло много людей. Коран лежал на телевизоре. От телевизора не осталось и следа. А книга видите какая? Только немного уголки пострадали... А вот эту книгу вообще пытались сжечь атеисты. Но как они не старались, так у них ничего и не получилось...
И так она рассказывала про каждую. Конечно, если захотеть, то можно найти объяснение этому явлению, как, впрочем, и любому другому. Например, не взял ее огонь, потому что слишком плотно прилегали страницы друг к другу, не было между ними достаточно воздуха, который бы дал ему разгореться. Но разве это нужно? Пусть лучше чудо останется чудом.
Сама мечеть тоже весьма интересна. К примеру, для того, чтобы акустика во время намаза была в ней особенно мощной, в верхние углы главного зала здесь замуровали огромные кувшины-резонаторы. И действительно - акустика в мечети теперь потрясает. Кстати, службы в ней до сих иногда все еще проводят.
На прощание, женщина-экскурсовод угостила нас конфетами, которые лежали в вазочке тут же у одного из выставочных столиков, и мы, сердечно поблагодарив ее, отправились дальше.
А дальше на нашем пути была диванхана - государственная канцелярия с куполом и со множеством колонн.
Это здание - тоже очень древнее, его построили в 15 веке. Впрочем, диванханой ли оно было или чем-то еще, точно не установлено. Говорят, что по своей конструкции оно на диванхану не слишком похоже.
Некоторые ученые считают, что здесь было помещение суда, в купольном зале которого с круглым отверстием в центре пола вершилось правосудие. После вынесения смертного приговора голову преступникам прямо над отверстием отрубал палач. Но, честно говоря, мне как-то не особо верится в эту версию. Отверстие мы нашли, но оно оказалось таким маленьким, что голова бы в него пролезла разве что вот-вот.
Есть еще одно предположение: здание могло служить для приемов или государственного совета, либо, вообще, быть мавзолеем.
В пользу мавзолея свидетельствует найденный в подземелье склеп, на входе которого выгравирована сура из Корана: "Аллах призывает к обители мира и ведет, кого пожелает, к прямому пути... Это - обитель рая, в нем они пребывают вечно". Но точно все равно ничего не известно.
Впрочем, мавзолеев рядом с дворцом, как я уже говорила, есть целых два. Первый - мавзолей Ширваншахов - их фамильная усыпальница.
В принципе, его построил Халилуллах Первый для своей матери. И действительно, останков самого ширваншаха там не обнаружили. В нем мы увидели несколько стоявших в ряд надгробий, причем два из них были совсем маленькие - детские. Ученые выяснили, что одно надгробие принадлежит матери Халилуллаха Первого, второе - его сыну. Кто же конкретно похоронен под остальными, до сих пор не совсем ясно, известно лишь, что тут хоронили только членов шахской семьи.
Второй мавзолей - Сайида Яхья Бакуви - придворного ученого, философа и и воспитателя принцев при дворе Халилуллаха Первого. Прежде всего, он очень необычен по форме, и своей заостренной, как карандаш, крышей сильно напоминает грузинскую церковь.
Тем не менее, это мавзолей. Судя по нашему путеводителю, под крышей находилось помещение для совершения культовых обрядов, а в подвале - склеп. В склеп, где находится могила ученого, мы спустились по очень узкой каменной лестнице, и едва протиснулись в маленькую низкую дверь. Посреди небольшого пространства мы увидели одинокое надгробие.
Вот, в принципе, и всё. Ни украшений, ни росписи стен... Лишь небольшая роспись свода.
Ну, и последняя достопримечательность, расположенная неподалеку от дворца - это дворцовый хамам. Вообще, даже в 15 веке бани строили очень продуманно. Например, эта была полу-подземной и в ней имелось целых 26 помещений.
Такое ее расположение позволяло зимой сохранять тепло, а летом - прохладу.
К купальному помещению в этом хамаме примыкали бассейны с холодной и горячей водой. Все помещения были перекрыты куполами со световыми отверстиями.
А топилась такая баня уже в ту пору ...нефтью. Правда, не жидкой, а отвердевшей, которая горит, как свеча. Для обогрева были проложены паровые каналы под полом купального помещения.
Вот такие хитрости.
Осмотрев баню, мы решили закругляться и с осмотром всего Ичяри-Шяхяр. Ведь в Баку, кроме старого города, есть еще масса достойных внимания мест. В них-то мы и решили направить стопы своя.
Конечно, я не претендую на то, что в этой маленькой заметке описать все достопримечательности Баку. Их много, очень много. Чего только стоят десятки дворцов нефтяных промышленников, построенных здесь в начале 20 века, когда в Баку начался нефтяной бум. Один дворец строился роскошнее другого, в каждый вкладывались сотни тысяч и миллионы, а город тогда стали называть маленькой Европой. Мы не смогли осмотреть буквально все дворцы Баку, во многих из которых сейчас находятся важные официальные учреждения и музеи. Но пройти мимо одного из них - Исмаиллии - мы просто не смогли. Этот дворец находится буквально у самых стен Ичяри-Шяхяр, и сейчас в нем расположился президиум Национальной Академии наук.
Возвели его в 1907 году, и считается, что он своей красотой и роскошью превзошел все особняки Баку. Построли дворец по заказу богатого нефтепромышленника и конкурента братьев Нобелей - Мусы Нагиева в честь его сына Исмаила. Так получалось, что нефтепромышленник очень легко зарабатывал деньги, но в семье одна трагедия сменяла другую. Сначала умерла дочь, а через два года он потерял и единственного сына. Для строительства дворца Нагиев пригласил польского архитектора Плошко, а за вдохновлением отправил его в Италию. Италией архитектор очень впечатлился и по возвращении предложил взять за образей венецианский дворец дожей. Задумка удалась. И если сейчас приглядеться к Исмаиллии, то в ее архитектуре действительно можно уловить мотивы венецианского дворца.
Еще одно потрясающее место в Баку - это улица Низами с его памятником неподалеку. Точнее, памятник стоит в сквере рядом с литературным музеем его имени. Если вы спросите любого бакинца, кто такой Низами, то вам ответит буквально каждый. Этого великого поэта здесь прекрасно знают, почитают и по-прежнему им гордятся - ведь его поэмы до сих считаются вершиной поэзии средневековой литературы.
Здание литературного музея имени Низами.
Что же касается улицы Низами, то она - прекрасное место для прогулок. Улица полностью пешеходная, на ней находится много бутиков, кафешек и сувенирных магазинчиков.
Но самое прекрасное, что на ней есть, - это множество креативных фонтанов и скульптур.
Например, нас просто потряс фонтан из нескольких сложенных вместе "металлических" зеркальных шаров, отпалированных до такой степени, что в них можно в деталях увидеть собственное отражение.
А среди скульптур - девушка под зонтиком и девушка на скамейке, разглядывающая себя в карманное зеркальце, просто бесподобны. Кстати, хотя скульптур и было две, девушка там была изображена явно одна и та же.
Радом с фонтаном с шариками
Впрочем, подобных скульптур в Баку не мало, мода на них не обошла стороной и этот город. Например, там же в районе улицы Низами есть скульптура скрипача, играющего на скрипке.
А у набережной стоит художник перед мольбертом.
Я слышала, что у нас многие по-разному относятся к таким скульптурам, но мне, если честно, они очень нравятся. Их всегда интересно разглядывать, находить новые, и что, как не они, так здорово украшает город?
Ближе к вечеру мы отправились гулять на набережную. Набережная в Баку огромная, она охватывает подковой город и называется Приморским бульваром. Здесь есть парки, детские аттракционы, несколько небольших летних кафе, а самое интересное - примерно в ста метрах от берега большой белоснежный лотос на воде (не настоящий, конечно же). К сожалению, мы так и не узнали, можно ли как-то добраться до лотоса, и что находится в нем, но с берега он смотрится просто сказочно. Особенно, когда на Баку наступает вечер, и лотос освещается нежным сиянием.
Кстати, что касается подсветки, то в центре Баку она сделана просто сногсшибательно красиво. Подсвечиваются и здания, и фонтаны, и памятники, и мечети. И все это сделано настолько грамотно, что, порой, начинаешь задаваться вопросом: почему здесь, в Закавказье это так, а у нас, типа, в Европе, до сих пор не могут научиться делать хотя бы не хуже?
Чтобы увидеть ночной Баку с высоты птичьего полета, мы решили подняться на фуникулере к аллее Шехидов.
Нижняя станция фуникулера.
Не пугайтесь! Шехиды - это борцы за веру: веру в Бога, в добро и справедливость, в светлое будущее своей страны и народа. А тех террористов-смертников, которые себя к ним причисляют, мирные мусульмане презирают так же, как и мы с вами, и никоем образом не относят к шехидам, ибо их гнусные поступки не связаны с мирными идеалами всех религий мира, в том числе и с исламом, который осуждает террор и насилие.
Фуникулер в Баку представляет собой один вагончик, который ходит по рельсам вверх и вниз с интервалом в 10-20 минут, в зависимости от количества пассажиров. Точного расписания у него нет, поэтому, если вы, например, хотите сфотографировать памятник-фонтан Бахрамгуру - героя поэмы Низами "Семь красавиц", расположенный у нижней станции, то можно предупредить тетечку, которая отправляет фуникулер, и вас подождут.
Вагончик довольно-таки большой.
Сидячие места располагаются в нем, как в самолете - по два с каждой стороны от прохода, и, как в лекционной аудитории, поднимаются вверх.
До верхней станции вагончик идет около пяти минут, причем часть пути проходит в тоннеле, очень напоминая тем самым метро.
Рядом с верхней станцией находится мечеть.
А буквально через дорогу начинается аллея Шехидов, заложенная в честь жертв трагических событий 1990 года в Баку, которые здесь похоронены.
Начинается она мавзолеем.
А заканчивается монументом с вечным огнем...
Хрустальный купол в Баку.
Вечный Огонь (Баку)
В январе 1990 года в Баку начались волнения по поводу армяно-азербайджанского конфликта из-за Карабаха, и так как Азербайджан еще входил в состав СССР, в город ввели советские войска. В итоге волнения только усилились, и несколько сотен граждан погибло. Смотришь на лица и на годы жизни погибших и просто страшно становится: девушки, молодые ребята, старики, пара молодоженов 19 и 21 лет, 12-летняя девочка... Что их понесло под пули? Не стоят никакие территории и никакие войны и конфликты вот этих вот жизней...
От вечного огня мы спустились чуть ниже, а затем повернули налево и буквально через несколько десятков метров вышли на обзорную площадку, откуда открывался прекраснейший вид на утопающий в вечерних огнях Баку...
В Баку мы жили в отелях "King Palace" и "Buta", питались в ресторане караван-сарая "Мултани" и в кафе "Чорча".
Источник:
